Diese aussichtsreiche Bergtour beginnt auf dem Col de la Forclaz im Unterwallis und führt auf den Bonhomme, einem Gipfel der Arête de la Lys, die neben anderen Gipfeln die Täler von Champex und Trient voneinander trennt. Der Name des Gipfels ist auf der Landeskarte 1:25000 nicht aufgeführt. Es handelt sich um den Geländepunkt 2700 Meter südöstlich der Pointe Ronde. Wie häufig in diesem Sommer herrscht schon am Morgen eine Gewitter versprechende Schwüle. Deshalb brechen wir schon zeitig auf und verlassen den Col de la Forclaz gegen Osten auf dem Weg nach Champex, der Teil des Rundweges um den Mont Blanc ist. Doch zu so früher Stunde ist die solchen Wegen folgende Masse von Touristen noch nicht unterwegs und haben wir den Aufstieg für uns alleine.

Zu Beginn verläuft der Weg fast eben aus und beginnt nur allmählich anzusteigen, bis er sich in mehreren steilen Kehren durch den Bergwald bis zur Alp La Giète hinaufwindet. Diese liegt im engen Kessel von La Lui unterhalb des Gratrückens, den wir später auf dem Weg zum Gipfel des Bonhomme begehen werden. Glockengeläute empfängt uns auf der Alplichtung und die Eringerkühe sprenkeln schwarz die kargen Weiden oberhalb der Alphütten.

Der Weg durch den immer steiler gegen Martigny abfallenden Wald nach der Alp wird wesentlich steiler und eröffnet eine atemberaubende Aussicht das Rhonetal aufwärts und hinaus in Richtung Genfersee. Dort, wo wir den Wald kurz vor der Alpage de Bovine verlassen, wenden wir uns, der Einkehr vorerst einmal entsagend, gegen Süden und folgen den stellenweise spärlichen Wegspuren hangaufwärts entlang des Gratrückens, der nach La Giète abfällt.

Auf dem Buckel, der die Höhenquote 2259 Meter trägt, orientieren wir uns erneut (Abb. 1). Der Gipfel scheint kein bisschen näher gekommen zu sein. Doch der Schein trügt etwas und man sollte sich keinesfalls entmutigen lassen. Am einfachsten benutzt man die Pfadspuren, die vom kleinen Sattel im Süden durch das Tälchen von Les Combés hinaufführt. Sobald das Gelände unterhalb der Kuppe mit der Höhenquote 2528,0 Meter steiler wird, weichen wir gegen Westen zum Grat aus und gelangen so zu diesem Geländepunkt oberhalb der Senke mit dem kleinen Lac de Bovine. Hier oben weidet, dem Ortsnamen entsprechend, eine Reihe von Rindern und scheint auch rege den See zu benutzen, wie die bräunliche Brühe vermuten lässt. Wir vermeiden Pfadspuren, die in den steilen Wiesenhang hineinführen und erreichen entlang dem Grat den Gipfel des Bonhomme.

Atemberaubend ist nun der Tiefblick in das Tal von Trient und auf den zerschrundenen, in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangenen Glacier du Trient. An den steilen Hängen der gegenüberliegenden Talseite kleben die Alphütten von Les Petoudes und Les Grands, wo die gleichnamige Schutzhütte der SAC-Sektion Les Diablerets liegt. Ein herrlicher Höhenweg, den wir bereits früher einmal beschrieben haben, verbindet diese Hütte mit jener auf dem Col de Balme.

Nur schweren Herzens können wir uns von dieser herrlichen Rundsicht trennen, die von den Dents du Midi, über die Aiguille du Tour, Aiguille d‘Argentière, Aiguilles Dorées, bis hin zur Ruinette, dem Mont Blanc de Cheilon und zur Dent Blanche reicht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Rhonetals dominieren die Dent de Morcle, Grand Chavalard, Haut de Cry, Les Diablerets und das Wildhorn (Abb. 3).

Bis in den kleinen Sattel vor der Kuppe 2259 Meter halten wir uns an die Aufstiegsroute. Wir queren deren Südosthang bis zum Kreuz auf 2098 Meter Höhe. Von da weg folgen wir vorerst dem Gratrücken gegen Nordosten bis zum nächsten Sattel und steigen dann direkt zu den Alphütten von Bovine ab, die zwischen Juni und September offen ist und Unterkunft sowie Verpflegung anbietet (Abb. 2).

Hier erfrischen wir uns mit einem kalten Getränk, bevor wir auf gleichem Weg zum Col de la Forclaz zurückkehren (Abb. 4). Rasch aufziehende Gewitterwolken bewahren uns auch jetzt vor einer grösseren Völkerwanderung. Auf dem Bonhomme braucht man sich dafür kaum vor einer grösseren Menschenansammlung zu fürchten. In der Regel hat man diesen Gipfel für sich oder teilt ihn mit Gleichgesinnten.

Dicker Nebel lastet auf dem Zugerberg, während wir von Walchwil die steile Strasse über Äsch, Obergaden und den Hof Chatzen­strick zur Chatzenbergegg hochfahren. Hier biegen wir gegen Südosten ab und folgen dem Strässchen bergwärts bis zum Waldrand vor dem Hochmoor Heumoos, Höhenquote 1042 m. Hier beginnt unser Anmarsch zum Nordgrat des Gnipen, dem westlichsten Gipfel des Rossbergs. Es ist ein düsterer Januartag und wir haben für einmal keine Hoffnung, die hoch liegende Nebeldecke zu durch­stossen. Föhn und Regen haben den Schnee auf der Süd- und Westseite des Rossbergs bereits wieder stark abgetragen, wogegen wir auf der Nordseite noch winterliche Verhältnisse erwarten.

In östlicher Richtung verläuft ein Weg entlang des Waldrandes zur Heumoosegg, wo dieser sich verzweigt. Wir wählen den oberen Weg, über den wir immer mehr gegen Süden drehend auf den Nordgrat des Gnipen gelangen (Abb. 1). Der untere Weg würde ins Alpli­bachtal hineinführen, durch welches man ebenfalls zum Gnipen und Wildspitz aufsteigen kann. Am Anfang des Gnipengrätlis steht eine kleine Schutzhütte mit Kochherd, Tisch und Bänken. Nach kurzer Rast steigen wir entlang des zu Beginn breiten Gratrückens auf.
Hier ist der verregnete Schnee nun aber beinhart gefroren und je steiler der Grat wird, desto häufiger müssen wir mühsam Stufen treten, was der Vereisung wegen nur schwer gelingt.

Der Nordgrat des Gnipen schwingt sich in zwei Steilstufen über Unter und Ober Beichli zum Gipfel hoch. An beiden Stellen verschmälert er sich und fällt gegen Osten steil ab. Die vereinzelten Nagelfluhbänder wären im Sommer problemlos zu meistern, doch unter den gegebenen Verhältnissen gerät der Aufstieg zu einer Eistour, bei der Steigeisen und ein Pickel sehr hilfreich wären. So bleibt uns nichts anderes übrig, als kräfteraubend Stufe für Stufe zu treten, jeden Sturz vermeidend, der des vereisten Schnees wegen nicht aufzuhalten wäre. Eine Winterbegehung des Grates soll also jenen vorbehalten bleiben, die in Firn und Eis ausgebildet und trittsicher sind.

Auf Unter Beichli erlaubt ein kurzer ebener Abschnitt eine Verschnaufpause, bevor es wieder steil wird und der Ausstieg zum Ober Beichli durch eine letzte, mehrere Meter hohe Nagelfluhbank führt, die mit einem Stahlseil gesichert ist (Abb. 2). Dieses liegt aber unter Schnee und Eis begraben und muss vorerst mit Hilfe der Stöcke und von Hand freigelegt werden, bevor wir es als Steighilfe im
vereisten Fels verwenden können. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel des Gnipen und zur Abrissstelle des Goldauer Bergsturzes vom 2. September 1806. Der Tiefblick über die rund 30° gegen Süden geneigten Nagelfluhbänke wäre atemberaubend. Nur verwehrt uns heute der Nebel weiterhin die Sicht und müssen wir uns mit der Lektüre der Informationstafeln zufrieden geben (siehe auch www.goldauerbergsturz.ch) (Abb. 3). Damals donnerten auf nach wochenlangem Regen seifig aufgeweichten Mergelschichten zwischen 30 und 40 Millionen Kubikmeter Gestein zu Tal und zerstörten die Dörfer Röthen, Buosingen und Goldau. 457 Menschen verloren dabei ihr Leben. Mitursache für den Bergsturz war ein Seitenarm des Reussgletschers, der den unteren Teil der schräg gegen Norden aufgerichteten Gesteinsschichten abgetragen und so ihres Widerlagers beraubt hatte. Der Schuttkegel war mehrere hundert Meter breit und fast zwei Kilometer breit. Er erreichte eine Höhe von bis zu 80 Metern und füllte den westlichen Teil des Lauerzersees auf. Eine Flutwelle zerstörte in Lauerz Häuser und kostete auch dort einigen Menschen das Leben. Noch grösser war der prähistorische Oberarther Bergsturz kurz nach der letzten Eiszeit. Zudem hatte 1222 ein nordwestlich des Gribsch abgegangener Bergsturz schon einmal das Dorf Röthen getroffen. Auch heute noch kommt der Berg nicht zur Ruhe, brachen doch 2005 am Gribsch weitere rund 100‘000 m3 Gestein ab und fuhren in den darunter liegenden Wald.

Unser Abstieg führt uns über den Gratkamm gegen Südwesten zu den Weideflächen der Spitzbühlalp hinunter. Des vereisten Schnees wegen verzichten wir auf den Zickzackpfad, der beim Stallgebäude auf der Höhenquote 1388 m gegen Nordosten zum Dürrenboden hinunterführt. Wir folgen weiter dem Gratrücken bis zur Höhenquote 1278 m, wo wir das Fahrsträsschen erreichen, das den Dürrenboden mit der oberen Hütte der Spitzbühlalp verbindet. Auf Dürrenboden wenden wir uns gegen Norden und erreichen über einen Feldweg nach kurzer Zeit wieder das Moor Heumoos und den Ausgangspunkt unserer kleinen, bei winterlichen Verhältnissen herausfordernden Rundtour.

In St. Luc im Val d’Anniviers bieten sich zwei Doppelbesteigungen an einem Tag an, nämlich das Rothorn und die Bella Tola sowie das zum Rothorn unmittelbar nördlich benachbarte Schwarz- und Illhorn. Wir entscheiden uns diesmal für die letzteren beiden. Dabei verkürzen wir des unsteten Wetters wegen unseren Aufstieg, indem wir den vor Chandolin gelegenen Sessellift nach Tsapé hinauf benutzen.

Die Bergbauern von Chandolin, dem höchst gelegenen Walliser Dorf, betrieben früher eine Mehrstufenwirtschaft, Transhumanz genannt, wie sie auch in anderen Bergregionen der Alpen vorkam. Die hohe Lage des Dorfes führte jedoch dazu, dass sich die alljährliche Wanderung von Stufe zu Stufe in zwei Richtungen bewegen musste. Die Maiensässe und die Rebberge lagen talwärts, die Alpen bergwärts, eine spezielle Herausforderung, die vieler helfender Hände und somit kinderreicher Familien bedurfte.
Von Tsapé aus richten wir uns gegen Osten zum Illpass, von wo aus wir immer noch in östlicher Richtung über einen Moränenrücken den Lac Noir erreichen (Abb. 1). Der Aufstieg zum Schwarzhorn führt auf den ersten Metern entlang des Ostgrates, bevor er sich in einer weit ausholenden Kehre gegen Südosten den Südwesthang des Berges querend zum Gipfel wendet. Dort würde sich der Blick über das Rhonetal und die im Norden gelegenen Gebirgszüge öffnen, doch leider verwehren uns Nebel und Nieselregen diese Aussicht.

Auf dem Rückweg zum Illpass lassen wir uns aber trotzdem das Bad im sommerwarmen Lac Noir nicht nehmen, bevor wir den Verbindungrat zum Illhorn hinüber überschreiten. Der kleine Felszacken mit Kreuz wird gegen Westen umgangen und bei der kleinen Hütte kurz vor dem Abstieg zum Pas de l’Illsee lädt bei schönem Wetter ein Tisch mit Bänken zu beschaulicher Rast ein. Auch der Aufstieg zum Illhorn weiter gegen Norden ist kurz (Abb. 2). Der Tiefblick in den Illgraben ist atemberaubend. Dieser nährte über Jahrtausende den ausgedehnten Schuttkegel, auf dem heute der Pfynwald sowie das Dorf Susten liegen. Die Rhone wurde an den Nordrand des Tales gedrängt. Weit reicht die Aussicht gegen Westen über das Rhonetal. Interessant ist auch der Blick gegen Norden hinüber zur sogenannten Blatte oberhalb von Salgesch. Dieser Hang bildete in prähistorischer Zeit die Gleitfläche für einen riesigen Bergsturz, der die Hügel zwischen Sierre / Siders und Pfyn zurückgelassen hat. In diesem Hang mit seinem lockeren Bewuchs von Waldföhren im oberen und Flaumeichen im unteren Teil fallen zwei praktisch horizontal verlaufende Linien mit dichterem Baumbestand auf. Diese markieren den Verlauf der Grossi Wasserleitu von Varen und der tiefer gelegenen Suone von Salgesch, die beide aus der Raspille gespiesen werden. Die Raspille erhält ihr Wasser aus den von den Faverges und dem Trubelstock herunterziehenden Zuflüssen. Das wertvolle Wasser dient noch heute der Bewässerung der Rebberge und Felder von Salgesch und Varen.

Wir kehren zum Pas de l’Illsee zurück und steigen gegen Westen zur Cabane Illhorn ab, die am oberen Rand des Arvenwaldes von Chandolin liegt (Abb. 3). Hier geniesst man eine köstliche Küche. Der neue Anbau aus Holz bietet Übernachtungsmöglichkeit in sauberen Sechsbettzimmern und im Winter direkten Zugang zu den Skipisten.

Auf dem letzten Wegabschnitt queren wir gegen Südosten zum langen Stall von Plan Losier und weiter, allmählich gegen Süden drehend, auf einem schmalen Pfad unter dem Sessellift hindurch bis zum Geländepunkt 2076 Meter hinunter. Hier biegen wir gegen Norden auf den Weg nach Chandolin ab. Gleich nach erneuter Unterschreitung des Sesselliftes führt eine Wegspur zur Talstation hinunter (Abb. 4). Im Bereich dieses unteren Randes der Alpage de Chandolin stossen wir auf zahlreiche Spuren von alten Wasserleiten, auf Französisch Bisses genannt, die die Wiesen und Felder von Chandolin bewässert haben. Vor Erreichen des Weges nach Chandolin finden sich sogar noch ein paar ineinandergefügte Holzkennel. Die Fugen zwischen den einzelnen ausgehölten Stämmen wurden mit Moss abgedichtet. In meiner Kindheit wurden diese Wasserleiten noch benutzt und ich sehe in meiner Erinnerung die Bauern, wie sie nach dem auf Holzplättchen festgeschriebenem Plan zum festgesetzten Zeitpunkt ihre Wasserrechte wahr nahmen und mit Metall- oder Schieferplatten den Lauf der Bisse unterbrachen, um das Wasser auf ihre Wiesen und Felder zu leiten. Wehe dem, der sich nicht an die Vorgaben hielt; er wurde hart bestraft.