Autor: Karin Weilenmann

Die Bergkrete zwischen der Piano di Magadino und der Val d’Isone bietet nicht nur mit der Cima di Medeglia einen herrlichen Aussichtsgipfel. Ein Geheimtipp ist der weiter östlich gelegene, auf drei Seiten abschüssige Felskopf des Matro, der im Gegensatz zur Cima di Medeglia deutlich seltener bestiegen wird. Matro oder Màtar sind im Tessin Flurnamen, die markante, oft felsige Erhebungen im Gelände bezeichnen. Wir beginnen unseren Aufstieg bei der Kirche San Bartolomeo in Medeglia, an deren Aussenwänden Fresken einer Madonna (15. Jahrhundert), einer Verkündigung und des Martyriums einer Heiligen aus dem 18. Jahrhundert, sowie Reste einer möglicherweise spätgotischen Beweinung erhalten sind.1 Wir folgen den engen Gassen bergwärts in Richtung der Colma Piana bis zum oberen Rand des Dorfs. Dort stossen wir gegen Westen auf den durch die Val di Treccio führenden Zuweg zu den Monti di Medeglia. Dieser ist über eine weite Strecke noch sehr gut erhalten und gepflastert, auch wenn er seine frühere Funktion verloren hat, da die Maiensiedlungen in der Val di Treccio längst durch Fahrstrassen erschlossen sind. Auf einem markanten Felsrücken stossen wir auf eine alte Wegkapelle mit Fragmenten farbenfroher Fresken. Später kommen wir an den Häusern von Cugnöö du Göpp vorbei, bevor wir die Maiensiedlung Al Sass de Premusán erreichen. Dort steht zwischen den Häusern eine prächtige Buche mit weit ausladenden Ästen.

Wir umgehen den Hügel mit der Höhenquote 962 Meter gegen Westen und gelangen so auf ein Strässchen, das gegen Nordosten zu den Häusern von Camarè hinaufführt. Nach der Rechtskurve zweigt in nördlicher Richtung ein schmaler Pfad ab, der uns zu den Häusern von In Sèll bringt, die – nomen est omen – in einem Sattel liegen. Dort öffnet sich erstmals der Blick über die Piano di Magadino zu den Berghängen des Sopraceneri. Gleichenorts stossen wir auf die alte Militärstrasse, die nördlich der Krete, also geschützt vor einem in den Weltkriegen erwarteten Beschuss aus dem Süden, die Stellungen im Bereich des gesamten Bergkammes zwischen Cima di Dentro und Cima di Medeglia erschliesst. Bis unterhalb der Häuser von Pedrinasco kommen wir zweimal an in den Felsen geschlagenen Unterständen vorbei. Die Militärtrasse quert den stotzigen Südhang des Matro in ­Richtung des Westgrats. Kurz nachdem wir diesen passiert haben und die Strasse sich zu senken beginnt, zweigt bergwärts ein unscheinbarer schmaler Pfad ab, der offensichtlich vor nicht langer Zeit vom Gestrüpp befreit worden ist. Dieser führt uns in mehreren Kehren durch den steilen, von Felsen durchsetzten Hang direkt zum Gipfel des Matro hinauf. Hier gebietet das im Herbst und Winter am Boden liegende, ­trockene Gras zur Vorsicht und verlangt gutes Schuhwerk sowie Trittsicherheit. Es besteht die Möglichkeit, diese ­stotzige Wegpartie gegen Osten zu umgehen und über den nordöstlichen Gratrücken den Gipfel zu gewinnen.

Je mehr wir uns dem Gipfel auf dem direkten Pfad nähern, desto häufiger stossen wir auf alte Wegbefestigungen in Form von Trockensteinmauern und Treppen. Zuoberst ­erwarten uns dann gemauerte Lauf- und Schützengräben, die den gesamten Gipfel umschliessen. Im Schutz der Schützengräben wurden während des 1. Weltkrieges zudem Unterstände nach amerikanischem Vorbild erstellt. Diese bestehen aus halbkreisförmigen Tunnels aus Wellblech, die mehrere Meter in den Berg getrieben und mit einer dicken Schicht aus Erde uns Gestein überdeckt wurden. Gegen Süden führt zudem ein Laufgraben steil zu einem vorgelagerten Schützengraben hinunter, der auf einem Felsvorsprung liegt und den kleinen Passübergang bei Pedrinasco dominiert (Abb. 1 bis 3).

Für den Abstieg wählen wir den gemütlichen Pfad über den nordöstlichen Rücken bis zur Cima di Fuori, wo wir uns gegen Südosten wenden und der asphaltierten Fahrstrasse bis zu den Häusern von Boffalora folgen. Am Ende der Strasse beginnt talwärts des dort stehenden Gebäudes ein schmaler Pfad Richtung Medeglia. Um das Neujahr 2020 finden wir dort neue rot-weiss-rote Wegmarkierungen, der Zustand der Trasse dagegen ist schlecht. Vorerst führt diese noch gut sichtbar in wenigen Kehren zu Gebäuderuinen hinunter und verläuft von da an praktisch eben aus, aber kaum erkennbar bis in die erste Runse. Zahlreiche Wildwechsel sollen nicht dazu verleiten, sich bereits in diesem Bereich talwärts zu wenden. Erst nach der Runse fällt der Pfad stetig, an einer Stelle sogar stotzig Richtung Medeglia ab. Hier ist erneut und insbesondere bei viel trockenem oder feuchtem Laub am Boden Vorsicht sowie Trittsicherheit notwendig.

Kurz vor Medeglia lassen wir den markierten Weg Richtung Westen bergwärts liegen und gelangen so zur Wasserfassung beim Sasso di Rovegno. Durch das Tälchen zwischen dem Felskopf und dem Südhang der Colma Piana finden wir auf Pfadspuren zu einer von Trockensteinmauern gesäumten Gasse hinunter, durch die wir im Dorf auf den Beginn unserer Aufstiegsroute stossen (Abb. 4).

Leserinnen und Leser, die gerne einmal eine Bergtour mit dem ­Autor der Wandertipps unternehmen möchten, können ihr ­Interesse per E-Mail an christian.besimo@bluewin.ch anmelden und werden darauf über geplante Wanderungen informiert.

Diese aussichtsreiche Bergtour beginnt auf dem Col de la Forclaz im Unterwallis und führt auf den Bonhomme, einem Gipfel der Arête de la Lys, die neben anderen Gipfeln die Täler von Champex und Trient voneinander trennt. Der Name des Gipfels ist auf der Landeskarte 1:25000 nicht aufgeführt. Es handelt sich um den Geländepunkt 2700 Meter südöstlich der Pointe Ronde. Wie häufig in diesem Sommer herrscht schon am Morgen eine Gewitter versprechende Schwüle. Deshalb brechen wir schon zeitig auf und verlassen den Col de la Forclaz gegen Osten auf dem Weg nach Champex, der Teil des Rundweges um den Mont Blanc ist. Doch zu so früher Stunde ist die solchen Wegen folgende Masse von Touristen noch nicht unterwegs und haben wir den Aufstieg für uns alleine.

Zu Beginn verläuft der Weg fast eben aus und beginnt nur allmählich anzusteigen, bis er sich in mehreren steilen Kehren durch den Bergwald bis zur Alp La Giète hinaufwindet. Diese liegt im engen Kessel von La Lui unterhalb des Gratrückens, den wir später auf dem Weg zum Gipfel des Bonhomme begehen werden. Glockengeläute empfängt uns auf der Alplichtung und die Eringerkühe sprenkeln schwarz die kargen Weiden oberhalb der Alphütten.

Der Weg durch den immer steiler gegen Martigny abfallenden Wald nach der Alp wird wesentlich steiler und eröffnet eine atemberaubende Aussicht das Rhonetal aufwärts und hinaus in Richtung Genfersee. Dort, wo wir den Wald kurz vor der Alpage de Bovine verlassen, wenden wir uns, der Einkehr vorerst einmal entsagend, gegen Süden und folgen den stellenweise spärlichen Wegspuren hangaufwärts entlang des Gratrückens, der nach La Giète abfällt.

Auf dem Buckel, der die Höhenquote 2259 Meter trägt, orientieren wir uns erneut (Abb. 1). Der Gipfel scheint kein bisschen näher gekommen zu sein. Doch der Schein trügt etwas und man sollte sich keinesfalls entmutigen lassen. Am einfachsten benutzt man die Pfadspuren, die vom kleinen Sattel im Süden durch das Tälchen von Les Combés hinaufführt. Sobald das Gelände unterhalb der Kuppe mit der Höhenquote 2528,0 Meter steiler wird, weichen wir gegen Westen zum Grat aus und gelangen so zu diesem Geländepunkt oberhalb der Senke mit dem kleinen Lac de Bovine. Hier oben weidet, dem Ortsnamen entsprechend, eine Reihe von Rindern und scheint auch rege den See zu benutzen, wie die bräunliche Brühe vermuten lässt. Wir vermeiden Pfadspuren, die in den steilen Wiesenhang hineinführen und erreichen entlang dem Grat den Gipfel des Bonhomme.

Atemberaubend ist nun der Tiefblick in das Tal von Trient und auf den zerschrundenen, in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangenen Glacier du Trient. An den steilen Hängen der gegenüberliegenden Talseite kleben die Alphütten von Les Petoudes und Les Grands, wo die gleichnamige Schutzhütte der SAC-Sektion Les Diablerets liegt. Ein herrlicher Höhenweg, den wir bereits früher einmal beschrieben haben, verbindet diese Hütte mit jener auf dem Col de Balme.

Nur schweren Herzens können wir uns von dieser herrlichen Rundsicht trennen, die von den Dents du Midi, über die Aiguille du Tour, Aiguille d‘Argentière, Aiguilles Dorées, bis hin zur Ruinette, dem Mont Blanc de Cheilon und zur Dent Blanche reicht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Rhonetals dominieren die Dent de Morcle, Grand Chavalard, Haut de Cry, Les Diablerets und das Wildhorn (Abb. 3).

Bis in den kleinen Sattel vor der Kuppe 2259 Meter halten wir uns an die Aufstiegsroute. Wir queren deren Südosthang bis zum Kreuz auf 2098 Meter Höhe. Von da weg folgen wir vorerst dem Gratrücken gegen Nordosten bis zum nächsten Sattel und steigen dann direkt zu den Alphütten von Bovine ab, die zwischen Juni und September offen ist und Unterkunft sowie Verpflegung anbietet (Abb. 2).

Hier erfrischen wir uns mit einem kalten Getränk, bevor wir auf gleichem Weg zum Col de la Forclaz zurückkehren (Abb. 4). Rasch aufziehende Gewitterwolken bewahren uns auch jetzt vor einer grösseren Völkerwanderung. Auf dem Bonhomme braucht man sich dafür kaum vor einer grösseren Menschenansammlung zu fürchten. In der Regel hat man diesen Gipfel für sich oder teilt ihn mit Gleichgesinnten.

Dicker Nebel lastet auf dem Zugerberg, während wir von Walchwil die steile Strasse über Äsch, Obergaden und den Hof Chatzen­strick zur Chatzenbergegg hochfahren. Hier biegen wir gegen Südosten ab und folgen dem Strässchen bergwärts bis zum Waldrand vor dem Hochmoor Heumoos, Höhenquote 1042 m. Hier beginnt unser Anmarsch zum Nordgrat des Gnipen, dem westlichsten Gipfel des Rossbergs. Es ist ein düsterer Januartag und wir haben für einmal keine Hoffnung, die hoch liegende Nebeldecke zu durch­stossen. Föhn und Regen haben den Schnee auf der Süd- und Westseite des Rossbergs bereits wieder stark abgetragen, wogegen wir auf der Nordseite noch winterliche Verhältnisse erwarten.

In östlicher Richtung verläuft ein Weg entlang des Waldrandes zur Heumoosegg, wo dieser sich verzweigt. Wir wählen den oberen Weg, über den wir immer mehr gegen Süden drehend auf den Nordgrat des Gnipen gelangen (Abb. 1). Der untere Weg würde ins Alpli­bachtal hineinführen, durch welches man ebenfalls zum Gnipen und Wildspitz aufsteigen kann. Am Anfang des Gnipengrätlis steht eine kleine Schutzhütte mit Kochherd, Tisch und Bänken. Nach kurzer Rast steigen wir entlang des zu Beginn breiten Gratrückens auf.
Hier ist der verregnete Schnee nun aber beinhart gefroren und je steiler der Grat wird, desto häufiger müssen wir mühsam Stufen treten, was der Vereisung wegen nur schwer gelingt.

Der Nordgrat des Gnipen schwingt sich in zwei Steilstufen über Unter und Ober Beichli zum Gipfel hoch. An beiden Stellen verschmälert er sich und fällt gegen Osten steil ab. Die vereinzelten Nagelfluhbänder wären im Sommer problemlos zu meistern, doch unter den gegebenen Verhältnissen gerät der Aufstieg zu einer Eistour, bei der Steigeisen und ein Pickel sehr hilfreich wären. So bleibt uns nichts anderes übrig, als kräfteraubend Stufe für Stufe zu treten, jeden Sturz vermeidend, der des vereisten Schnees wegen nicht aufzuhalten wäre. Eine Winterbegehung des Grates soll also jenen vorbehalten bleiben, die in Firn und Eis ausgebildet und trittsicher sind.

Auf Unter Beichli erlaubt ein kurzer ebener Abschnitt eine Verschnaufpause, bevor es wieder steil wird und der Ausstieg zum Ober Beichli durch eine letzte, mehrere Meter hohe Nagelfluhbank führt, die mit einem Stahlseil gesichert ist (Abb. 2). Dieses liegt aber unter Schnee und Eis begraben und muss vorerst mit Hilfe der Stöcke und von Hand freigelegt werden, bevor wir es als Steighilfe im
vereisten Fels verwenden können. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Gipfel des Gnipen und zur Abrissstelle des Goldauer Bergsturzes vom 2. September 1806. Der Tiefblick über die rund 30° gegen Süden geneigten Nagelfluhbänke wäre atemberaubend. Nur verwehrt uns heute der Nebel weiterhin die Sicht und müssen wir uns mit der Lektüre der Informationstafeln zufrieden geben (siehe auch www.goldauerbergsturz.ch) (Abb. 3). Damals donnerten auf nach wochenlangem Regen seifig aufgeweichten Mergelschichten zwischen 30 und 40 Millionen Kubikmeter Gestein zu Tal und zerstörten die Dörfer Röthen, Buosingen und Goldau. 457 Menschen verloren dabei ihr Leben. Mitursache für den Bergsturz war ein Seitenarm des Reussgletschers, der den unteren Teil der schräg gegen Norden aufgerichteten Gesteinsschichten abgetragen und so ihres Widerlagers beraubt hatte. Der Schuttkegel war mehrere hundert Meter breit und fast zwei Kilometer breit. Er erreichte eine Höhe von bis zu 80 Metern und füllte den westlichen Teil des Lauerzersees auf. Eine Flutwelle zerstörte in Lauerz Häuser und kostete auch dort einigen Menschen das Leben. Noch grösser war der prähistorische Oberarther Bergsturz kurz nach der letzten Eiszeit. Zudem hatte 1222 ein nordwestlich des Gribsch abgegangener Bergsturz schon einmal das Dorf Röthen getroffen. Auch heute noch kommt der Berg nicht zur Ruhe, brachen doch 2005 am Gribsch weitere rund 100‘000 m3 Gestein ab und fuhren in den darunter liegenden Wald.

Unser Abstieg führt uns über den Gratkamm gegen Südwesten zu den Weideflächen der Spitzbühlalp hinunter. Des vereisten Schnees wegen verzichten wir auf den Zickzackpfad, der beim Stallgebäude auf der Höhenquote 1388 m gegen Nordosten zum Dürrenboden hinunterführt. Wir folgen weiter dem Gratrücken bis zur Höhenquote 1278 m, wo wir das Fahrsträsschen erreichen, das den Dürrenboden mit der oberen Hütte der Spitzbühlalp verbindet. Auf Dürrenboden wenden wir uns gegen Norden und erreichen über einen Feldweg nach kurzer Zeit wieder das Moor Heumoos und den Ausgangspunkt unserer kleinen, bei winterlichen Verhältnissen herausfordernden Rundtour.